Kampus
11.08.2017

Collegen kiehtova historia pelikentältä kampukselle

Teksti:
Nella Keski-Oja
Kuvat:
Nella Keski-Oja & & Ysbrandcosijn / 123RF Stock Photo
  • Turun yliopistolla jo tuhannet opiskelijat pukeutuvat ainejärjestöjen omiin collegeihin. Paidan monipolvinen historia alkaa Yhdysvalloista.

Alakulttuurin uhmasta valtavirran vaatteeksi: college symboloi paljon muutakin kuin opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä, varsinkin paidan kotikonnuilla Yhdysvalloissa.

Päästäkseen collegen synnyinsijoille on palattava 1920-luvun Alabamaan. Paikallisessa yliopistossa amerikkalaista jalkapalloa pelannut Bennie Russell Jr kertoi isälleen ongelmasta: villasta tehdyt pelipaidat olivat äärimmäisen epämukavia, kutiavia ja alttiita kutistumaan pesussa.

Alusvaatetehtaan omistanut isä Benjamin Russell päätti kehittää tilalle miellyttävän vaihtoehdon. Ei aikaakaan, kun naisten alusvaatemateriaalista tehdyt urheilupaidat saavuttivat valtaisan suosion jalkapallo- ja baseball-piireissä. Englanninkielisen nimensä sweatshirt college sai tehtaan työntekijöiltä, jotka kommentoivat paitojen hikisyyttä pelien jälkeen.

Urheilijanuorukaisten päältä paidat sujahtivat nopeasti tyttöystävien vaatekaappeihin. Alun perin hyötykäyttöön tarkoitetuista harmaista collegeista tuli näin oman tyylin ilmaisukanavia ja kampuksista muodin alkulähteitä – aivan kuten on tänäkin päivänä.

Urheilijoiden lisäksi työläiset ottivat paksut puuvillapuserot omakseen. Kun 1930-luvulla kylmävarastojen työntekijät kaipasivat suojaa viileydeltä, paitaan lisättiin lämpöä antava huppu.

Kovaa työtä ja graffiteja

Vuonna 1976 Sylvester Stallone hakkasi katosta roikkuvaa ruhoa Rocky-elokuvassa. Päällään työväenluokan nyrkkeilijäsankarilla oli harmaa, kulunut ja yksinkertainen collegehuppari. Klassikoksi kivunneen rainan pelkistetystä vaateparresta kasvoi vertauskuva koville iskuille ja kovalle työetiikalle, joka samalla vahvisti collegen yhteyttä sen työväenluokkaisiin juuriin. Sinnikkäästä Rocky Balboasta tuli altavastaajan ruumiillistuma ja collegesta valtavirtakulttuurin pysyvä osa.

Samaan aikaan New York Cityssä hiphopin alkuvuosina vaate palveli toista tarkoitusta. Graffititaiteilijat, jotka olivat olennainen osa alakulttuurin syntyä 1970-luvulla, pukeutuivat huppareihin suojatakseen henkilöllisyytensä, kun he maalasivat seiniä ja junavaunuja. Hupparista tuli turvaa tuova vaate, joka verhosi laittomuudet sivullisten katseilta. Hupullisia puseroita käyttivät hyväkseen myös kaupungin pikkurikolliset.

College istui hiphop-kulttuurin kurittomaan ja värikkääseen me vastaan maailma -asenteeseen yhtä luontevasti kuin sitkeän pelkistettyyn Rocky Balboaan. Samalla edullinen, helppohoitoinen ja lämmin vaate ryhdyttiin kuitenkin yhdistämään uhkiin ja rikoksiin. Harmittomasta vaatekappaleesta kuoriutui ristiriitainen symboli.

Hylkiöt tyhjällä uima-altaalla

Collegen ottivat omakseen myös muut nousevat alakulttuurit, kuten skeittaajat, lumilautailijat ja hard core -punkin ystävät. Tämä vahvisti vaatteen katu-uskottavuutta ja eräänlaista hylkiöluonnetta.

Rullalautailun alkuvuosia leimasi kielletyille alueille tunkeutuminen. Skeittipaikkojen puute pakotti harrastajat rullaamaan siellä, missä se oli mahdollista – oli puuhaan lupa tai ei. Oman identiteetin piilottaminen tuli jälleen tarpeeseen.

1970-luvun puolivälissä surffi- ja skeittijengi Z-Boys teki keksinnön: tyhjät uima-altaat, joissa oli pyöristetyt pohjat, olivat mainioita rullailupaikkoja. Ongelmana oli ainoastaan se, että jengi oli yleensä paikalla kutsumattomana vieraana. Oivallus kuitenkin palkittiin, sillä Z-Boysin kehittämä lautailutyyli loi pohjan monille nykypäivän rampilla tehtäville skeittitempuille.

Ulkopuolisuudesta ja lainsuojattomuudesta tuli skenelle ylpeyden aihe. Skeittaajat hylkäsivät valtavirtakulttuurin, joka oli ensin hylännyt heidät.

Uhma paketoidaan brändeihin

1980-luvulla muotimaailma alkoi herätä alakulttuurien kukoistukseen. Yksi ensimmäisistä collegeen tarttuneista muotisuunnittelijoista oli Norma Kamali, joka loi vuonna 1980 kiitetyn Sweatshirt-mallistonsa. Sen vaatteet mullistivat sekä valmisvaatteiden trendit että muotimaailman asenteet arkimateriaalien käyttöön.

Vuosikymmenelle tunnusomainen logomania sai vauhtia muihinkin suunnittelijoihin. Calvin Klein rahasti brändillään tuomalla markkinoille CK-tekstillä varustetun collegen. Suunnittelijoiden logopaidoista tuli massoille verrattain huokea tapa pukeutua brändeihin.

1990-luvulle tultaessa myös amerikkalaiset jätit, kuten Tommy Hilfiger ja Ralph Lauren, innostuivat takomaan rahaa hiphop-kulttuurilla. Globaalit mallistot saivat särmää collegesta, kun mielikuvat underground-luovuudesta ja katujen roistoista valjastettiin houkuttelevaksi paketiksi urbaania swägiä.

70-luvun tarkoituksellisen pelkistetty huppari vaihtui 2000-luvulla rap-julkkisten ruhtinaallisen koreilevaksi statussymboliksi. Vaikka valtavirran rapskene on kulkenut kauas juuriltaan, sen kaupallistaminen ruokkii yhä legendaa ”katalasta gangsterimiehestä”.

Loputon tarina

Collegella on pitkä historia yhteiskunnan reunoille sysättyjen nuorten yhteisöissä. Se kyllästää vaatteen kapinalla ja uhkakuvilla, eikä pusero ole täysin menettänyt särmäänsä edes trendien syleilyssä.

Tänä päivänä college tasapainoilee jossain uhman ja mukavuuden välimaastossa. Tarkasteleepa vaatetta hyödykkeenä, muotina tai symbolina, yksi asia on selvä: college on täällä jäädäkseen.

Ja joskus sen pukee ylleen vain pehmeyden ja lämmön takia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Viimeistään 1990-luvulle tultaessa hiphop nousi valtavirtaan ja hoodie-sanasta tuli osa jenkkiläistä puhekieltä.

Vaatekaapista vääryyden symboliksi

VUONNA 2012 huppariin pukeutunut 17-vuotias opiskelija Trayvon Martin ammuttiin kuoliaaksi Floridassa. Hetkeä aikaisemmin ampuja, George Zimmerman, sanoi hätäpuhelussa, että nuori, ”tummaan huppariin” pukeutunut mies näytti ”epäilyttävältä tyypiltä”.

Surmaa seuranneina päivinä kaksi Fox News -kanavan kommentaattoria syytti Martinin kuolemasta opiskelijan ”gangstamaista” vaatevalintaa. Moitteet heittivät bensaa liekkeihin Yhdysvalloissa, jossa keskustellaan yhä kiivaasti hupparin käyttöön linkittyvästä etnisestä profiloinnista.

REILUSSA KUUKAUDESSA hupparista tuli amerikkalaisen rasismin ja sitä vastustavan taistelun tunnus. Tuhannet kerääntyivät Million Hoodie -marsseille. Koripalloilija LeBron James julkaisi huppareihin pukeutuneesta joukkueestaan kuvan, jonka hän tägäsi sanoilla #WeAreTrayvonMartin, #Hoodies, #Stereotyped, ja #WeWantJustice. Samalla pelaajat uhmasivat NBA-liigan rasistisena pidettyä collegekieltoa.

Aikakauslehti i-D:n haastatteleman hiphop-historioitsijan Halifu Osumaren mukaan hupullisen collegepaidan kulttuuriviittaukset tiivistyvät kahteen hahmoon: Trayvon Martiniin ja Mark Zuckerbergiin, Facebookin perustajaan. Toinen symboloi nuorten mustien miesten demonisointia, kun taas toisesta on tullut bisnesmaailman tärkeileviä pukukoodeja haastava nörttien tyyli-ikoni ja miljardööri.

PAHAMAINEISUUS ei liity huppariin itseensä. Kysymys kärjistyy siihen, kenen päällä pusero on.

Kun huppariin pukeutunut lapsi tanssii mellakkapoliiseille Beyoncén Formation-musiikkivideolla, loppuu kohtaus graffitiin: ”Stop shooting us”.

Lähteet: CNN, i-D, Inside Alternative, Lovetoknow.com, Mic, New York Times, Rolling Stones, Slate ja Sunspel

Lue lisää:

Colleget valtasivat kampuksen – Turku luo uutta opiskelijakulttuuria

Opiskelijahaalarit ovat saaneet varteenotettavan kilpailijan: Turussa jo tuhannet opiskelijat pukeutuvat ainejärjestöjen omiin collegeihin. (8/2017)

Nyt pukeudutaan harrastukseen

Urheiluvaatteet tulevat kadulle, ja tyylitietoiset ryhtyvät urheilemaan näyttävien tuotteiden perässä. Joonas Berggren arvelee, että liikunnallinen elämäntapa on seuraava megatrendi, ja yksi syy siihen ovat taloudellisesti epävarmat ajat. (4/2013)